一袭古装，抖瑟身影，立于城楼，盼夫征还。
　　寒风起，风沙过，铁衣腐朽，春去秋来，天愈寒。

　　不再想你能否归来，不再想你人在何方，
　　古巷深处的老人已面容安详，
　　缝着绣花鞋静静等待，再一次的百世轮回，世道沧桑。

　　年岁过，城几落，月明，夜长。
　　时光似水，轮回更迭，散了模样，
　　茫茫人海，蓦然回首，凝视你的双眼，
　　淡淡泪痕，恰似百世前，城楼上的翘盼。

　　半夜失眠，小雨，听着武汉关的钟声，了无睡意。
　　无所事事，想起了清明节未完成的游记。
　　放起老歌，随手写了几句，已跨入三十，怀春的文字有些发涩。

　　除了闲话，继续补完游记，这是襄阳昭明台。
　　修得很大气，但灯光设计上有些欠妥，一是明暗悬殊，二是重点不显，三是头重脚轻。

　　石牌坊，映着月光，颜色倒是漂亮。

　　夜晚的仿古街虽不如白天热闹，但灯光依旧辉煌。

　　穿过门洞，是汉江和新城。

　　临汉门全景。
　　右侧灯光损坏，导致两侧明暗相差悬殊，不得不用地图遮住了左侧射灯。即使这样，仍然一边过暗，一遍过曝。

　　夜晚城墙。

　　夫人城。

　　一轮明月下的夫人城。

　　远望，城墙上韩夫人的雕像依稀可见。

　　绕古城墙大半圈，基本此样，故不再重复。

　　武汉今夜下雨，雨声不停。

　　补充一篇游记，时间浪费在了开头，其余有些简单，计划睡觉去了。

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　　倚天剑、屠龙刀、峨眉派、郭襄情，江湖义士的快意恩仇，郭靖黄蓉的侠骨柔情，在金庸笔下的小说里，让人遐想浮篇。也让人不经意间，迷上了一座城。

　　襄阳建制2800余年，因居襄水之阳，而得其名，国家历史文化名城。自古有“南船北马、七省通衢”之名，为兵家必争之地。也正是如此，2-3米深，最宽处达250米的护城河，成为了中国最大的护城河，也成就了襄阳“华夏第一城池”之名，素有“铁打的襄阳”之称。

　　古城重建，新城另建，一边用廉价的复制仿着古代，一边花大把的金钱追着现代，那些风光了千余年的古城，在如今的社会里大多走着相同的路，外表照猫画虎，内涵仍进书本，泯为众生，丢了自己。但当一切变得稀缺，变得远离现代，自会成为争宠的对象，痴迷着如我般的大多数路人。随着走过的古城越来越多，才发现相似的建筑也越来越多，不由得想起了电脑上的Ctrl^C和Ctrl^V，即使他们相距千里，或者来源不同朝代。
　　似乎人们对于古城，仅在乎是哪个朝代，是不是原物而已，翻来覆去只有那么几个，要求也就低得很了。远不如那些文玩字画，漆器珠宝，能讲出一堆的标准参考，能分出一系列的优劣好歹。5月18日是国际博物馆日，那里面大多放着能代表一个城市内涵、底蕴、历史和沧桑的文物，它们能描画出一个古城发展至今的轨迹和曲折，能复刻出一段段或辉煌或悲凉的年代画面，虽然多数冷清，但旅行时还会多去看看。同时也希望在建筑物的保留与修复上，能多下下功夫，虽然它们不像其他文物能拍卖、能流通、甚至明码标价彰显价值，但却是被看得最多，也最能成为一个城市的标志，用些心吧。

　　穿过门洞是汉江。门洞深深，跨过沧桑年华；凉风习习，抚过似水流年；江水滔滔，东流亘古至今；沉默不语，未见消长盈虚。

　　各大古城差不多都有的仿古一条街，据说是全国最长的。

　　步行街一头是昭明台，始建年代不详，曾名“文选楼”，唐更名“山南东道楼”，明改为“钟鼓楼”，清嘉靖时曰“镇南楼”，至顺治更其为“昭明台”，至今。因梁武帝之子萧统生于襄阳，并在此读书，死后追谥为了昭明太子，故有此名。
　　其位于城中，巍峨宏伟。抗日期间，楼毁台存。1973年，又因暴雨完全塌毁。现存建筑为1993年于原址上重建，3层34米，重檐歇山顶。

　　登北门而望。
　　出于保护政策，大多已外迁新城，而古城内的建筑在高度和外观上亦加以了控制。

　　向来对古城感兴趣，有名的古城差不多都已去过，没去过的也已在计划名单之内。而古城，最感兴趣的莫过于城墙。襄阳古城墙，始建于汉，其时为土筑，至宋代改为砖城，元末大多被毁，现存建筑基本为明代初年所建，土层夯筑，外包青砖。城墙周长7.331公里，均高10.84米，厚约11-14米。
　　襄阳古城墙在经过现代的重修之后，基本上完好如初，绕其一周，模样大抵如此，所以参观挑些重点城楼即可。想想去过的明城墙，大多相似，反倒是没怎么重修的南京城墙最美丽、最真实、最有特色、也最有底蕴和厚重感。所以它能让我用时多个周末徒步一周，留下了几千张的相片，也各有差别。

　　仅北门、小北门和襄阳公园段的城墙是保存相对完好的原城墙，这样的信息在古城内已难以找到，换来的是统一的官方词汇：“现城墙保存基本完整，大部分为明代初年砖筑城墙，清代重建城楼”。对此不评论。

　　这段确实为古城墙，上有不同刻字，代表着年代。

　　相传东晋太元三年（公元378年），襄阳被围，梁州刺史朱序于此镇守。时朱序母韩夫人认为城西北角需增防，便率家婢和城中妇女于此增筑一道内城，结果料事如神，果然西北角外城最先被破，而内城则起了定海神针之用，得以守城成功。为纪念，后人名此段城墙为“夫人城”。

　　立于西北角，可仔细看看西段城墙，外侧包砖。

　　此为内侧。

　　过小北门往东这段，内侧夯土稍好，稍规整些。

　　北侧这段继续往东走，便稍有不好了，多段保护显得不利。

　　襄阳城原有六座城门：东门阳春门、南门文昌门、西门西成门、大北门拱宸门、小北门临汉门、长门震华门。铁打营盘流水兵，战火明灭，易主几迭，历史更转，沧桑轮回。至今仍保留的仅震华门瓮城、拱宸门瓮城、临汉门城楼、夫人城城台。
　　文前的是唯一城楼，小北门临汉门，此为大北门拱宸瓮城的一角。

　　与大北门相对，是另一条仿古街。建得挺不错，但客流着实太少。在襄阳的几天，不少当地人都默念着武汉不久会成为第五个直辖市，而襄阳则会成为省会，不停地默念着，就这几年，就这几年…
　　走在街上，我们默默听着。

　　过大北门后的城墙，则修建得足够了现代。

　　明修建古城时，为了让城与汉水连接紧密，且加强防御，故向东北扩展，修建了此门，名“长门震华门”。后来修建汉江大桥时，最东段城墙被割断，便显得有些孤立了。

　　至东北角后，沿东段城墙往南走，城墙之外，护城河旁，生活气息，极是浓郁。

　　城墙之下，护城河边，拍了些花花草草。

　　城墙至东南角，转向南，而后继续，便戛然而止，此处重建地缺少些艺术气息了。

　　城内多段城墙重建时，其外相似，而其内多有商店和饭店另作他用，修旧如旧在这也仅是外侧的外表了。

　　最后来一张东南角楼，其又名“仲宣楼”，因纪念东汉诗人王粲（字仲宣）而得名。后听说其与黄鹤楼、晴川阁、岳阳楼并称为“楚天四大名楼”。

　　襄阳，古城，黄昏，夕阳，想起了郭襄与杨过，那段无所结果的美好。摘录如下：
　　其时明月在天，清风吹叶，树巅乌鸦呀啊而鸣，郭襄再也忍耐不住，泪珠夺眶而出。正是：“秋风清，秋月明；落叶聚还散，寒鸦栖复惊。相思相见知何日，此时此夜难为情。”
　　最近用的签名着实应景：情不知所起，一往而深。

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　　为这个系列的游记起名，想起了“问道”和“闻道”。古语云，“问道者更正，闻道者更容”。
　　顺借用央视纪录片之名，曰：“问道武当山”。

　　买了本《道德经》和《庄子》，虽说以目前的年龄和经历未必能够解其一二，但在某个阴天下雨或者夜深人静时，翻来看看，也总会产生那么一点点感悟。问，为进者路。

　　摆个照片意思意思，照于紫霄宫，名，“问道紫宵”。

　　紫霄宫始建于宋宣和年间（公元1119年－1125年），元代重建，名“紫霄元圣宫”。明永乐十年（公元1412年）增建，赐名“太玄紫霄宫”，嘉靖年间已扩建至了806间规模。后几经兴废修葺，成今规模。
　　如照片所示，过金水桥，为龙虎殿，殿外八字墙，雕刻精美，殿内王灵官，形容威严。据导游讲，殿内两侧是元代的青龙、白虎泥塑像，各嗔目而视，审阅着众生那颗是否虔诚的心。

　　过殿，登上众多台阶，是朝拜殿。清末，易其名为“十方堂”，至今。
　　其内供真武大帝，左为吕洞宾，右为张三丰。张三丰是国人耳熟能详的人物了，受电视电影小说动画影响，多少都有些印象，其被明英宗封为“道澈显化真人”。这里也是武当山唯一的张真人像，所以参观人数不少。

　　朝拜殿两侧各有碑亭，其内放置刻有皇帝圣旨的石碑，重檐歇山顶。此类碑亭，在武当山共有12座，沧桑而平静，简洁而大气，宏伟、震撼却又带着一丝不凡。

　　过朝拜殿，豁然开朗，是建于三层石台基之上的紫霄殿，高18.3米，阔29.9米，深12.0米，木构建筑，重檐歇山顶。蓝琉璃瓦配以镂空雕花的黄脊，确不多见。

　　给个凤凰的特写，其下雕刻像极了八仙中的汉钟离，难道他老人家还兼有这么个差事？

　　紫霄殿，台基前，常有打太极的白衣道人，多清早可见。伴着香炉内的青烟袅袅，再有些仙雾缭绕，自是可遇而不可求。

　　借着随风而起的香灰，星星点点，衬着大殿的匾额，“云外清都”，竟也似到了三清仙境。

　　漆红的大殿上，留着那个年代的产物，“敬祝毛主席万寿无疆万寿无疆”。

　　最后一重建筑为父母殿，一楼匾额“父母天长”，二楼匾额“三清阁”。其始建于元，明重建，毁于清咸丰，民国期间重建，多次修葺，成今模样。

　　丹房，道观中的神秘处所。

　　出紫霄宫，上车，下站太子坡。

　　太子坡，又名“复真观”，因真武帝本为净乐国太子，其最初入山于此处修道，故得名“太子坡”。后来因中途萌生退意，欲下山还俗，行至磨针井后被紫气元君变化的老太太以一句“只要功夫深，铁杵磨成针”而点化，复回此处修道，遂又名“复真观”。
　　其始建于明永乐十年（公元1412年），嘉靖三十二年（公元1553年）扩建，殿宇曾达到了200余间。清康熙年间多次修葺，乾隆二十年（公1755元）又重修了大殿和山门等建筑。但终因年久失修，损坏严重，直至近代，方修葺如今。

　　“一里四道门，九曲黄河墙”。
　　因狮子峰坡陡，故建筑时依据山势而成了回转起伏的夹道墙，曲曲绕绕，九转千回，厚1.5米，高2.5米，长71米的红墙绿瓦，彰显着皇家气派。

　　图中深红色建筑为五云楼，高15.8米，为武当山最高的木构建筑，其一梁十二柱，被称为“人类建筑史上的奇迹”，成就了经典。

　　香炉，古代六品以下官员只能到此朝拜而不能进观，所以需在此处烧香。

　　此应为龙虎殿。

　　其后为大殿，上有匾额“云颜初步”。“云颜”指真武帝，其义便明。

　　福字影壁，“福”为贺龙亲笔，旁书“实行土地革命”。

　　逛完太子坡，坐车下山，而后出景区，前行几步，有大巴至襄阳，下站古城。

　　最近甄嬛体挺火，改了两段：

　　爬山两日，我身子确实有些乏了，仔细着怕伤了膝盖，哪知老天不眷顾，想必是墨脱旧伤所致。原以为旅行能轻松些，倒也不负前几日加班苦楚，那对身体必是极好的。不料想这几日去得武当却寻了些累来，晨起才发现一切竟是枉然，这一段的假期休整，原都是错付了！说人话：娘的，又瘦了。

　　“方才看到超市门前的一条山路，走向极是诡异，私心想着若是让你过去练练，定可增加登山技巧，对你的身体必是极好的。”“说人话！”“你去买瓶水吧…”

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　　下明神道，过朝天宫，又到了南岩宫景区，走至榔梅祠后向左拐，从另一条路进入南岩宫后再绕至乌鸦岭停车场。这边不用走回头路，且游遍了上次未去的景点。

　　再来南岩，其实就是为了龙头香和这玄帝殿，尤其后者，大气、沉稳，宏伟而不失厚重。自从第一眼开始，就一直吸引着我，让人着迷。所以，我们又来了。

　　先看看本次徒步的背包吧，外挂帐篷、登山杖和三脚架，但因干粮只带了一天，饮水基本随用随买，且衣服相对单薄，所以重量不大，还算轻便。
　　虽然近期无长线计划，但最近一直很着迷一个小鹰的背包，罪过，罪过。

　　10：29　自朝天宫出发，人群渐多，已开始拥挤。
　　10：45　黄龙亭，则基本坐满游人。
　　10：53　四灵塔，人山人海，已难得见塔。
　　11：25　榔梅祠，左转，上小路。这一路，山花烂漫。

　　11：50　猴面岩。
　　其实不仅仅是外形像什么，这里的地质也很特殊，感觉有比较明显的竖纹晶体线，似云母，光滑反光，但不确定成因，回来在网上也未查到。

　　12：19　鸿君洞。此处可见南岩的峡谷，其下有湖，其壁有树，悬崖陡峭，碎花点缀。

　　继续前行，再回望，有了建筑，有了灵性，也感受了身在其中而不知的险峻。

　　12：34　飞升崖、梳妆台
　　此处相传为真武大帝得道升天之地，据说其位列仙班之后便到了天柱峰的金顶。
　　若看远方，可见天柱峰一柱擎天，七十二峰万山来朝之景象，确实，周围的山峰都是朝向天柱峰的，有图有真相。经过不断地放大，最终确认天柱峰为中间最高三峰，最右侧那个，隐约可见金殿和紫金城。这个角度是有视线错觉的，导致了一览众山小的感觉顿减，这只有登其上，才能有所感触。

　　这条路挺长，故见到南岩宫后很开心，台阶上满是小花和青草。

　　久违的小清新。

　　玉兰，建筑。

　　还是玉兰和建筑。

　　12：50　又到此处。

　　刚剪了短发，在玄帝殿前，与碑亭留念。

　　老婆喜欢玉兰做背景，九零后喜欢低头四十五度，八零后就抬头四十五度了。

　　13：07　与昨日黄昏同样角度的碑亭。

　　当祈愿变得简单，变得大众，变得更加随意，以至于成为了一种消费，一种习惯，一种路过留念，那人心之于祈愿的期盼和托付，便被慢慢淡化，忘记了许过的愿，忘记了系过的线，没了心中的那份寄托，没了心中的那些敬畏，如同照相和聊天，还何谈向着神明的祈愿？
　　各地的导游都在随着社会讲，这里可以许愿而不用还愿，所以在众人的祈愿下，红线成柱。

　　在此午餐，解决了登山包内的负重，而后至乌鸦岭坐车，下站紫霄宫。

　　这次背着帐篷，又在金顶找到了合适的扎营位置，所以抱着死等日出的态度，看不到，就不走，等上三四天，想来自己不会有那么悲伤的命运。结果造化戏人，第一天就看到了日出，在众多游人的注目礼下，背着帐篷爬遍了武当，也只是用了一晚。

　　八百里武当山的最高峰，为天柱峰，海拔1612米，因金殿另收门票，故夜晚不开放，只得在下面的广场上扎营，爬上顶也只需十分钟左右，而已。
　　第二天早晨四点多便被吵醒，已登上来不少人，热闹非凡。正好防潮垫不给力，后背也有些凉，索性起来加入了排队的行列。门票六点发放，但看着东方渐白的游人早就有了些迫不及待，齐声呼唤着道士。

　　天柱峰顶，人挨人，人挤人，想起了小学时常用的成语，摩肩接踵。
　　06：28　日出。

　　虽然没有云海，但旭日披着几缕白纱，伴着喷薄而出的霞光，还是很让人兴奋的。

　　朝阳下的金殿，颜色夺目，因游人太多，只照了“金顶”。
　　其面阔4.4米，进深3.15米，高5.54米，为铜鎏金建筑，乃明朝朱棣敕建，当时“北建紫禁城，南修紫金城”。除故宫的太和殿外，它是中国唯一一座重檐庑殿顶建筑，象征着傲视群英的显赫地位，也代表着武当山在皇室扶持下走向巅峰的标志。数了一下，脊兽的数量与太和殿那一排十个的气势仍存在着些差别，看来在人间，无论何方神圣，对于皇权也只能是无限接近而已。

　　一座金属建筑坐落在最高峰，受风吹日晒、雷雨交加，此外还有严寒酷暑、热胀冷缩，至今依然光彩照人，且缝隙不留，不得不让人称奇赞叹。据了解，其各构件均由皇帝督建，在北京铸成，而后经运河至南京，再经长江、汉江运达武当山。所得重视，所下成本，都得皇家手笔。

　　围着金殿转上一圈，祈福些好运，给那些生命中有幸结识的人。

　　07：03　再次远望群山，准备下山。

　　武当山，古名“太和山”，又名“大岳”，故在明代，金殿有“大岳太和宫”之称，为明成祖朱棣所赐。至清朝，将朝拜殿更为了太和宫主殿，也就是这张照片靠右偏中位置的建筑。
　　照片最右侧是紫金城一段，为四门之一，石质仿木，称“天阙”。紫金城于永乐十七年（公元1419年）由朱棣敕建，要求围太和山顶而成且不得动山之一寸，万万年与天地同其久远矣。最终以条石依山势砌成，周长344.43米，蜿蜒起伏，最高处达10余米，甚是壮观。

　　俯瞰大岳太和宫建筑群，红墙绿瓦，朝阳下的颜色着实迷人。

　　清晨，道士燃起了青烟。

　　今天是个好天气，昨晚星空下照了半天的，便是此转运殿。其内有小殿，为铜铸仿木结构，建于元大德十一年（公元1307年），是我们现存最古老的一座铜殿。

　　07：39　皇经堂，色彩绚丽，砖瓦迷人。

　　其雕刻十分精湛，令人称绝。

　　和合二仙？

　　殿前挂画，名曰：得道升天。

　　转弯临崖处，一小景，却也迷人。

　　这是昨晚从明神道登金顶的驴友大本营。个人还是建议从清神道上，明神道下，因为明神道景色要好，最好白天走。且清神道相对平缓，夜行安全些。

　　这处景色似乎在央视的《问道武当》中时常出现，只不过少了云海。

　　08：07　朝圣门，由此而上。

　　山虽未绿，却有了层次感。

　　从朝天宫登金顶，现有两条古道可走，一条清代神道，一条明代神道。下山顺着明神道的三天门（08：27）、二天门（08：32）、一天门（09：29）、走走停停，一路而行。

　　10：18　朝天宫，为明永乐十年（公元1412年）敕建，赐额“朝天宫”，代表着天界，是天庭与人间的分界线，其下为人间，其上为天宫。相传，凡人修仙后，将在此处焚香沐浴，而后在天兵天将的接引下，经过三重天门和朝圣门，觐见真武大帝。

　　过朝天宫，继续向着南岩宫方向，出发。